Камчатка! Этот край поистине потрясает своей грандиозностью. Место встречи двух
тектонических плит. Неповторимые рельефы. Бесконечные просторы с ещё не растаявшими
снежниками. Километры дикой природы. Зверь, интересующийся тобой так же, как и ты им. Невероятно цветная растительность на монохромном пейзаже. Здесь рождаются наши дни и ночи. Камчатка как-будто другая планета, ни на что не похожа. Вы должны это увидеть своими глазами!

Давайте прогуляемся? Исполинские вулканы — главная особенность региона. 7500 километров
через Москву, не считая пересадку во Владивостоке. 9 часов полёта в будущее. Чтобы добраться на первую стоянку, нужно 490 км ехать по маршруту Петропавловск-Камчатский — Козыревск, встретить первых медведей, съесть самые большие пирожки в мире, затем пересесть в вахтовку. Приготовьтесь к увлекательному аттракциону под названием катание по
пересечённой местности: 4-х часовая тряска с закрытыми форточками, чтобы вас не сожрали
комары, и летанием всего имущества и вашего прекрасного тельца по салону на протяжении
объезда нового лавового потока. В темноте ставить лагерь и пить первый полуночный чай,
греясь у костра. А утром за жужжанием молнии палатки обнаружить себя на другой планете.
Приключение началось!

Под ногам раскинулись чёрные шлаковые поля. Погода добавляет мистический оттенок,
в густой пелене тумана исчезают соседние палатки. Для меня это магия. Ближе к завтраку,
словно по расписанию, из своих норок тут и там стали появляться милые пушистые морды. Американский Беренгийский суслик, он же евражка, — самый опасный преступник камчатских просторов. Дон Суслионэ своей симпатичной мордочкой и маленькими лапками способен выманить все шоколадные маффины из ваших рук. Сами не поймёте, как отдадите всё съестное этим грабителям. И, едва они вкусили сладости вновь прибывшей группы, готовьтесь, вас будут грабить злостно и постоянно. Нас суслики посещали при каждом удобном случае и понадкусывали всё, что было припасено, пока мы не стали подвешивать еду высоко под крышу кухни. Но даже после этого палатки подвергаются рейдам в поисках чего-нибудь вкусненького, а самые наглые морды устраивают пушистый рэкет прямо во время ужина.

Укутанная облачностью Камчатка звала на встречу с лавой. Крупное извержение Толбачика
произошло в 2012-2013 годах. На склонах сопки образовались 2 прорыва. Только представьте,
во время таких извержений в земной коре образуются протяженные трещины, через которые вылетают вулканические бомбы, выбрасываются высокие огненно-красные лавовые фонтаны, и жидкая, как вода, магматическая лава растекается на многие километры. В течение полугода и на 10 ближайших километрах уничтожались подъездные дороги, вулканологические станции и часть леса.

Вот оно: из тумана появилось чёрное месиво! Словно окаменевшие «масло» художника
застыло в трёхмерной гигантском наслоении на безжизненных просторах Толбачинского дола.
Только представьте ощущения от того, что идёшь не просто по земле, а по некогда раскалённым потокам магмы. Твёрдая и одновременно хрупкая, словно шоколадка пористая и покрытая глянцем. Из трещин курится пар, жгучее марево колышет воздух над чёрными завалами, оставляя на остывшей лаве осадок разных цветов и форм. Пахнет серой. При ходьбе микрочастицы обсидиана издают стеклянно-металлический треск, а на солнце отливает кобальтовыми искрами. Здесь в бесконечном застывшем потоке есть пещеры с острыми сосульками и кристаллами солей, некоторые классически холодны, а местами температура достигает 150 градусов. К сожалению, за последние годы постапокалиптический ландшафт сильно остыл, но погреться, сидя на чёрных потоках, нам всё же удалось, а также спалить дождевик и ощутить запах палёной подошвы.

Следующий день обещал радиальный выход на лавовые прорывы 1975-76 годов. Большие
трещинные вулканические извержения, объёмы лав, пепла и шлаков которых превышает 1 км3,
— редкое явление природы. В историческое время оно наблюдалось всего семь раз. Два из них были в Исландии, ещё два произошли в Мексике, пятое великое трещинное извержение — на острове Лансароте в Канарском архипелаге. Наконец, шестое и седьмое — на Камчатке. Прекрасная погода открыла нашему взору невероятный простор вулканической пустыни чёрной и красной крошки, устилающей землю на многие метры вниз. Представьте, что вы оказались на другой планете, где время отсчитывается от последней катастрофы, где нет
ничего, кроме пепельной земли и разноцветных шлаковых конусов. Под ногами молодая,
местами дышащая первозданным огнём Земля. Вот мы приближаемся к мёртвому лесу. Обломок хвостовой части вертолета Ми-4 покоится на фоне голых древесных скелетов. Зловещая атмосфера. Мёртвый лес на Камчатке ещё очень далёк от восстановления. Шагая дальше от места катастрофы, попадаются цветы, которые кажутся настоящим чудом в этом пустынном месте. Мох покрывает землю. Понемногу начинают появляться зеленеющие деревья. На горизонте, словно мираж, виднеется жёлто-зеленый лес.
И вот наш пункт назначения: кратер «Звезда».

Внутри каменистой вершины есть небольшая пещера, образовавшаяся в результате
движения лавы. Здесь назначен обед. Своды пещеры напомнили интерьер инопланетного
звездолёта из фильма «Чужой». Вряд ли в кинокартине они попивали вкусный травяной чаёк вприкуску с бутербродом с лососёвой колбаской! Пора возвращаться в лагерь, и за все эти красоты предстоит заплатить долгой дорогой вверх. Двигаясь в сторону родного лагеря, мы делали лавовых ангелов, напитывались инопланетностью и монохромностью пейзажа.
Облако «облизывало» пятки. Нас вышел сопровождать заяц. А в это время палатки безнравственно штурмовались пушистой камчатской фауной, но мы пока об этом не знали…


Раннее утро. Изморозь и застывшие капли покрывают палатку как хрустальный кокон, а снег вокруг испещрён следами вчерашних набегов. Сегодня подъём на Плоский Толбачик (3140 м). 1800 метров вверх и вниз. Замерзший нос и безмолвная природа ждали первых лучей солнца. Словно «Битлз» мы пробирались сквозь застывший ландшафт. Выглядывая из-за лавы хитрым взглядом, нас провожала лиса. Щёки щиплет ветер. Отражённый солнечный свет с каждым новым слоем солнцезащитного крема превращает нас в гейш. А под ногам хрустит свежевавший снег.

Долго ли, коротко ли, мы вышли на кромку Толбачика. На самой вершине погода улучшилась и дала ощутить себя маленькой букашкой на краю вулкана. Усталость сменилась неуёмной жаждой познания нового места. Узрите воочию величину кратера Плоского Толбачика! Кальдера глубиной 600 метров и диаметром 3.7 км, заполненная продуктами извержений и льдом. Свесив ноги в пропасть, мы принялись за перекус: «Передайте хлеб! Передайте сыр! И чай, и шоколадку!»

Шило тянуло подняться чуть выше. Каких-то 30 минут, и, стоя на кромке кальдеры вулкана,
открывается великолепный вид: снежный конус цепляет голубое небо. Привет, Острый Толбачик!

Вулкан начал старательно закутываться в пелену облаков и обильно посыпать себя снегом. Нам
пора вниз. Мысль о горячей еде неугомонно вела в лагерь. Конфеты и чай заканчивались, а улыбка не сходила с лица. Для кого-то это первое восхождение. Кто-то бывал в более эпичных местах. Но точно все впервые обедали, свесив ноги в кратер вулкана.

Закат огромным оранжевым облаком ложился на лавовые поля. Медведь-снеговик приглашал
в лагерь. После ужина и горячего чая мы отправились спать. Свистки с разных сторон содрагали темноту ночи, то и дело вспыхивали красные искры ракетниц. В лагерь пришёл настоящий медведь. Нам было всё равно, мы устали! Медведь был настойчив, но вахтовка погнала его прочь.

Покидая Толбачинский Дол, я ещё раз оглядела лавовые поля, стараясь запомнить каждую
складочку, каждый цвет, фактуру и каждую треснувшую трубу. Зрительная и эмоциональная
красочность была неоспоримой, чего не скажешь о разноцветности окружающего нас ландшафта. С тёплыми чувствами каждый уносил свои сувениры: кусочки острой лавы,
ободранные ботинки и палки, порванные штаны и исцарапанные руки.

За туманом и перевалом стала появляться растительность. Ещё чуть ниже, и мы уже собираем маслят на ужин и ягоды в рот. Две евражки словно хранители базы встречали нас у порога. Великолепная стоянка в домике вулканологов у ручья ждала своих посетителей. Там было здорово. Так и не распалив печь, мы зажгли костёр у беседки. Кто-то сушил ботинки,
разбавляя воздух запахом палёной снаряги, кто-то писал о пройденном пути, а главные
натуралисты приручали сусликов — скармливали сладкие припасы, чесали им пузико и брали на руки. На закате вулканы обнажили верхушки, а это означало время раскурить кубинскую сигару.

Романтика дикого пути. Сегодня мы будем спать в доме, представляя, как вокруг словно зомби
бродят медведи.

По утру, накормив пушистых хранителей кашей и кедровыми орехами, мы отправились
дальше. Жёлтая и оранжевая, чёрно-красная, сине-розовая и местами ещё зелёная цветная
растительность поглотила нас. Мы шли через сухие ручьи и ковры мягкой тундры. Кто-то с радостью держал темп, кто-то интересовался, когда же?! На остановках мы припадали к ягодным
кустам, ели там бруснику, чернику и шикшу. Но жизнь не даёт сбавлять темп и расслабиться. В
600 метрах от нас появился медведь и тут же был безжалостно освистан всеми членами похода.
Трели вещали об усталости, отчаянии и «когда будет ужин?»

Сегодня наш лагерь был под горкой, прямо между вулканами. с милым видом на крошечное озерцо и щекочущую близость к медведю. Говорят, здесь на склонах нередко можно встретить косолапых, скатывающихся с горы. Еду решено отнести подальше от лагеря и пометить территорию в соответствии с природными законами. Вечером к нам пришла чёрная лиса, наверно, она тоже хотела спать. На чистейшем небосводе засверкали звёзды, манили их сфотографировать. В шерстяных носках, шапках и всем теплом, весело размахивая фонариками и штативом, под слова гида: «Я не хочу!» мы отправились запечатлеть отражение вулканических
пиков и сверкание звёзд в воде озера. Дым кубинской сигары поднимался в небо. Матрица фотоаппарата старательно записывала пейзажи на память, а разговоры приобретали вселенский масштаб.

Утро встретило обещанием тёплого дня и возможным загаром. Ещё немного пофотографировав озеро, мы отправились в путь. Пересохшие речки стали показывать первую воду и снежники. Под ногами заскрипел розовый снег, в воздухе запахло арбузом. Это одноклеточные водоросли резвились на снежной поверхности, похожей на запечённый зефир. Лавовые наслоения прорывались сквозь тундру. И вот на таком пике, словно король лев в эпичной позе, стоял тарбаган. Чёрная шерстка развивается по ветру. Его взгляд суров, как и миссия высматривать опасность. А врагов у него много. Хищные птицы и лисы не прочь закусить жирненьким сурком. Эти зверьки достаточно крупные и достигают длины 70 см. Ещё немного побродив по перевалу, мы спустились на Марсово поле. Неземной вид: огромное суперплоское поле, покрытое хаотичным нагромождением кусков лавы, частично поросших травой. Тарбагановый мегаполис! За сурками очень увлекательно наблюдать (голос Николая Дроздова). Они живут большими группами. У каждого члена общины есть своя нора. Сооружение сложное и интересное. Представьте себе, в ней есть уборная, детская, если так можно назвать место гнездования, несколько входов длинной до 30 метров. Также имеется летняя и зимняя нора. Всё это располагается на глубине до 4 метров. И вот, посреди царства чёрношапочного сурка высится
шлаковый кратер Юпитер. А под ним маленький лавовый тарбагановый кратер высотой в три этажа. Не теряя времени, мы забрались на Юпитер, чтобы встретить закат. Трещины в земле уходили далеко вглубь. Тарбагановый город обнимала синяя дымка. Вокруг поляны высились вершины Камень, Ключевская, Толбачик и Ушковский, Зимина и Удина, Безымянный покуривал. Красные всполохи «облизывали» спины хребтов и поджигали снежные пики. На Марсе наступает ночь.

Над лагерем свистел пронзительный и холодный ветер, мы замерзли, облака сбились в плотную
белую пену, пара лентикулярных повисла над вулканами. Сегодня базальтовый день. Два своеобразных обнажения, своим видом похожих на сложенные дрова, горы Поленница. Выжатый в этом месте массив магмы при остывании был расколот системой трещин. После небольшой остановки у скалы базальтовых шестигранников мы отправились на встречу с каньоном реки Студеной. О, как я ждала эту встречу! Мы шли к каньону полдня. Небеса выливались на нас. Холодные капли стекали с дождевиков на штаны, а потом в ботинки. Было мокро. Разноцветные конфеты из заначки поднимали настроение и придавали сил. Проявляя настойчивость и ловкость, мы спустились в базальтовый каньон, промытый сквозь некогда сошедшие лавовые потоки. Такое чудо спрятано от человеческих глаз. Если не знаешь, где искать, можно пройти и не заметить. Ме не знали, но очень хотели туда попасть. Представьте: под окаменевшей коркой стекающей по долине лавы сначала образовались воздушные пустоты, а затем вода медленно, но верно точила их, вырезая извилистые тоннели. Борта каньона напоминают форму бутылки, в горлышке которой застряли лавовые шары диаметром от метра до двух. А, попав туда, впечатлений можно получить не меньше, чем в залах старинного замка. Любуясь его ими, удивляешься, как могла сотворить такое природа. А ведь это тоже последствие извержения. Отвесные заглаженные стены, в некоторых залах базальт потрескался от высокой температуры и напоминает кирпичную кладку.

Мокрые и изрядно довольные, в спустившемся облаке мы продолжили путь к стоянке.
Белоснежный туман тихо ложился на цветные ковры тундры. жёлтые, оранжевые, зелёные и красные, они устилали наш путь. Из-за камней робко выглядывало семейство куропаток. Под
песни невероятного ветра все повалились спать.

Спальник грел, что есть мочи. Какой-то неизвестный зверь возвещал о рассвете.
Высунувшись из палатки, мы поняли, что погода не поменялась. За завтраком к нам
присоединился медведь. Вышел из кедровых кустов в 20 метрах от нас: «Туристы» — подумал
медведь. «Медведь» — подумали мы. И каждый продолжил своё дело: мы — есть кашу с рыбными бутербродами, а медведь пошёл пастись на ягодном поле как коровушка.

С другого края плато нас ждал транспорт в Козыревск. После прогулок по царству чёрного
шлака нет ничего лучше маленьких радостей. Горячая вода, сколько угодно чая, кровать и все
эти байки: «А помнишь, как…»

Камчатка гораздо больше, чем ледники и вулканы, растительность и звери.

Чтобы её понять, нужно побывать в этих местах. Природа восхищает, а масштабы захватывают
дух. Чем дольше здесь находишься, тем глубже осознаёшь, что мы связаны воедино со всей Вселенной.